Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding – aktualita
- Březen 22nd, 2014
- Posted in Aktuality . Diver's . Mechanical
- By limi
- Write comment
Z oceli, z mosazi, ze zlata, z titanu… ale z uhlíku? Mluvím samozřejmě o pouzdrech hodinek. Z tohoto netradičního materiálu je vyrobeno pouzdro hodinek Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding, které bych vám ráda krátce představila.
Ve firmě Audemars Piguet se vývoji i výrobě pouzder na bázi uhlíku věnují už od roku 1980. Výrobní oddělení vyšlo z metodiky výroby leteckých součástek, ale know-how museli poněkud pozměnit kvůli velikosti dílů, hodinky jsou přece jen menší. Uhlíková pouzdra jsou originální – každý kus je jiný, velmi lehká, přitom pevná, s hedvábným povrchem.
Pouzdro Audemars Piguet Royal Oak (15706AU.00.A002CA.01) z karbonu je kryté kovovou lunetou (pravděpodobně titanovou). Tvar má charakteristický pro značku, tedy osmihran, přichycený 8 titanovými šroubky. Korunka má typický hexagonální tvar, šroubuje se do pouzdra a je částečně krytá jeho výstupky. Pouzdro měří v průměru 42 milimetrů, na výšku 13,9 mm. Vnitřní otočná luneta, která se ovládá „korunkou“ na pozici „10“ je osazena dílem čísly a dílem čárovými indexy. Mezi pozicemi 12 a 3 je pokryto žlutou barvou a děleno minutovými čárovými indexy. Sklíčko je samozřejmě safírové, rovné a s vnitřní antireflexní vrstvou.
Černý číselník je zdobený charakteristickým „Méga Tapisserie“, které mi ze všeho nejvíc připomíná tabulku dobré švýcarské čokolády. Indexy jsou jednoduché, doplněné o proužek reflexní barvy. Na pozici 12 se nachází dva, na pozici tři je místo pro datovou aperturu, tentokrát hranatou, s černým datovým kotoučem s inverzním bílým tiskem. Na číselníku nechybí nahoře označení výrobce a dole informace o vodotěsnosti, která je v tomto případě úctyhodná: 300 m/1000 ft, což stačí pro jakoukoliv aktivitu ve vodě včetně přístrojového potápění.
Černo-stříbrný číselník ozvláštňují barevné akcenty ruček. Hodinová ručka je žlutá, minutová černá a vteřinová má žlutou špičku, doplněnou kulatým žlutým terčíkem. Minutová i hodinová ručka mají na sobě proužky luminiscenční barvy.
Hodinky pohání in-house kalibr 3120. Počátky konstrukce tohoto kalibru jsou z roku 1998, k sériové výrobě došlo už v roce 2003. Tento „sedmý div“ jemného strojírenství je mechanický kalibr s automatickým nátahem (rezerva chodu cca 60) hodin – a to jen s jedním pérovníkem. Jeho průměr je 26,6 mm (11¾ lines) a výška jen 4,26 mm – tomu musela být přizpůsobena vnitřní konstrukce. Skládá se z celkem 278 součástek, podle oficiálních pramenů obsahuje 40 ložiskových kamenů. Ve skutečnosti je jich o něco víc, dohromady 45. Ale ty, které jsou třeba u datového kotouče, nejsou (kdoví proč) zahrnuty do celkového počtu. Frekvence setrvačky je 3 Hz (21600 A/h). Bez zajímavosti jistě není ani to, že část rotoru automatického nátahu je z důvodu váhy vyrobena ze zlata (22 karátů) a kalibr natahuje při oboustranném pohybu. Rotor je zasazen v keramickém ložisku. Kalibr je vybavený unikátní ochranou proti poškození datového kotouče při seřizování data v „nevhodný čas“, tedy mezi cca 20:30 a půlnocí. Všechny součástky se dokončují a zdobí ručně, ať už to jsou leštěné hrany, ženevské pruhy, které plynule přecházejí mezi jednotlivými můstky, podívejte se na tu krásu sami.
Titanové dýnko je plné, průhled na něm nehledejte. Je škoda, že krásný mechanický kalibr zase uvidí jen hodinář…
Řemen hodinek je černý, z přírodní gumy, nechybí na něm titanová jazýčková spona s firemním logem AP.
Zajímavá inovace „královského dubu“ od Audemars Piguet zaujme barevným akcentem (kromě žluté se vyrábí v oranžové kombinaci). Hodinky patří k těm větším a vyšším a zaujmou svojí odolností. A snad i cenou, v ceníku je položka $27,500.00 USD. Ale jestli na ně máte, kupte si je… a mnozí vám je budou závidět.
Autor textu: limi
Zdroj fotografií: audemarspiguet.com
Jestli se vám hodinky líbily, nezapomeňte nám dát, prosím, svoje „like“ pro facebookovou stránku. Je to pro nás velmi cenná zpětná vazba, děkujeme.