Z oceli, z mosazi, ze zlata, z titanu… ale z uhlíku? Mluvím samozřejmě o pouzdrech hodinek. Z tohoto netradičního materiálu je vyrobeno pouzdro hodinek Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding, které bych vám ráda krátce představila.

zdroj: audemarspiguet.com

Ve firmě Audemars Piguet se vývoji i výrobě pouzder na bázi uhlíku věnují už od roku 1980. Výrobní oddělení vyšlo z metodiky výroby leteckých součástek, ale know-how museli poněkud pozměnit kvůli velikosti dílů, hodinky jsou přece jen menší. Uhlíková pouzdra jsou originální – každý kus je jiný, velmi lehká, přitom pevná, s hedvábným povrchem.

zdroj: audemarspiguet.com

Pouzdro Audemars Piguet Royal Oak (15706AU.00.A002CA.01) z karbonu je kryté kovovou lunetou (pravděpodobně titanovou). Tvar má charakteristický pro značku, tedy osmihran, přichycený 8 titanovými šroubky. Korunka má typický hexagonální tvar, šroubuje se do pouzdra a je částečně krytá jeho výstupky. Pouzdro měří v průměru 42 milimetrů, na výšku 13,9 mm. Vnitřní otočná luneta, která se ovládá „korunkou“ na pozici „10“ je osazena dílem čísly a dílem čárovými indexy. Mezi pozicemi 12 a 3 je pokryto žlutou barvou a děleno minutovými čárovými indexy. Sklíčko je samozřejmě safírové, rovné a s vnitřní antireflexní vrstvou.

Černý číselník je zdobený charakteristickým „Méga Tapisserie“, které mi ze všeho nejvíc připomíná tabulku dobré švýcarské čokolády. Indexy jsou jednoduché, doplněné o proužek reflexní barvy. Na pozici 12 se nachází dva, na pozici tři je místo pro datovou aperturu, tentokrát hranatou, s černým datovým kotoučem s inverzním bílým tiskem. Na číselníku nechybí nahoře označení výrobce a dole informace o vodotěsnosti, která je v tomto případě úctyhodná: 300 m/1000 ft, což stačí pro jakoukoliv aktivitu ve vodě včetně přístrojového potápění.

Černo-stříbrný číselník ozvláštňují barevné akcenty ruček. Hodinová ručka je žlutá, minutová černá a vteřinová má žlutou špičku, doplněnou kulatým žlutým terčíkem. Minutová i hodinová ručka mají na sobě proužky luminiscenční barvy.

Hodinky pohání in-house kalibr 3120. Počátky konstrukce tohoto kalibru jsou z roku 1998, k sériové výrobě došlo už v roce 2003. Tento „sedmý div“ jemného strojírenství je mechanický kalibr s automatickým nátahem (rezerva chodu cca 60) hodin – a to jen s jedním pérovníkem. Jeho průměr je 26,6 mm (11¾ lines) a výška jen 4,26 mm – tomu musela být přizpůsobena vnitřní konstrukce. Skládá se z celkem 278 součástek, podle oficiálních pramenů obsahuje 40 ložiskových kamenů. Ve skutečnosti je jich o něco víc, dohromady 45. Ale ty, které jsou třeba u datového kotouče, nejsou (kdoví proč) zahrnuty do celkového počtu. Frekvence setrvačky je 3 Hz (21600 A/h). Bez zajímavosti jistě není ani to, že část rotoru automatického nátahu je z důvodu váhy vyrobena ze zlata (22 karátů) a kalibr natahuje při oboustranném pohybu. Rotor je zasazen v keramickém ložisku. Kalibr je vybavený unikátní ochranou proti poškození datového kotouče při seřizování data v „nevhodný čas“, tedy mezi cca 20:30 a půlnocí. Všechny součástky se dokončují a zdobí ručně, ať už to jsou leštěné hrany, ženevské pruhy, které plynule přecházejí mezi jednotlivými můstky, podívejte se na tu krásu sami.

zdroj: audemarspiguet.com

Titanové dýnko je plné, průhled na něm nehledejte. Je škoda, že krásný mechanický kalibr zase uvidí jen hodinář…

Řemen hodinek je černý, z přírodní gumy, nechybí na něm titanová jazýčková spona s firemním logem AP.

Zajímavá inovace „královského dubu“ od Audemars Piguet zaujme barevným akcentem (kromě žluté se vyrábí v oranžové kombinaci). Hodinky patří k těm větším a vyšším a zaujmou svojí odolností. A snad i cenou, v ceníku je položka $27,500.00 USD. Ale jestli na ně máte, kupte si je… a mnozí vám je budou závidět.

Autor textu: limi

Zdroj fotografií: audemarspiguet.com

Jestli se vám hodinky líbily, nezapomeňte nám dát, prosím, svoje „like“ pro facebookovou stránku. Je to pro nás velmi cenná zpětná vazba, děkujeme.