Kořeny značky Ollech & Wajs Watches sahají do roku 1950, 當 Albert Wajs začíná vyrábět tehdy velmi moderní příslušenství k hodinkám – ocelové nerezové tahy nebo snad náramky (手鐲). 在 1956 začíná spolupráce s Josephem Ollechem a nedlouho po tom vyrábí spolu první náramkové hodinky. Za sídlo společnosti zvolili Zürich ve Švýcarsku. Už poměrně brzy zaznamenali se svou produkcí velký úspěch po celém světě. Může za to jistě i obchodní model společnosti – nápadná reklama v časopisech s mnohými slavnými osobnostmi a přímý zásilkový prodej po celém světě bez prostředníků. Velmi úspěšný byl tento model prodeje třeba u vojáků a to jak v USA, tak ve Velké Británii. 在 1960 už prodávali svou řadu military nebo potápěčských hodinek s mechanickými strojky (s manuálním nebo automatickým nátahem) za cenu od 12 USD. Vojáci si často tyto dostupné hodinky pořizovali jako náhradu místo služebních hodinek. V době války ve Vietnamu bylo takto prodáno tisíce kusů hodinek. Značka existuje i v dnešní době, viděl jsem současné hodinky s označením Cougar 而且相當喜歡,cs.

Přelom 70. 一 80. let přinesl velké potíže mnoha tradičním hodinkovým značkám. Bylo to způsobeno mimo jiné masivním rozšířením výroby levných quartzových kalibrů, které nahradily výrobně mnohem složitější mechanické strojky. Pro mnohé značky to znamenalo ránu, ze které se už nevzpamatovaly. Společnost 百年靈 zanikla v podobě, ve které byla známa již od roku 1892, 在 1979. 牌, plány, stroje i rozpracované hodinky přecházely k novým majitelům. 早在 1979 společnost O&W prozíravě odkoupila část rozpracovaných hodinek Breitling Navitimer včetně kalibrů a později je smontovala a prodávala pod svojí značkou 航空. Takže pokud máte pocit, že tyto hodinky vlastně znáte pod jinou značkou, 你說得對. A vidět jste je mohli i s 24 hodinovým číselníkem. 只需添加, že novodobou historii značky Breitling vzkřísil z klinické smrti v roce 1982 Ernest Schneider ze společnosti Sicura. 這也是有趣, že současně má práva na model Navitimer i společnost 感 (Helmut Sinn) a pod svou značkou produkovala tři modely hodinek.

Pod značkou Aviation byly hodinky vyráběny v šesti různých provedeních – lišily se hlavně materiálem pouzdra, kromě nerezové oceli byla použita i chromovaná pouzdra nebo pouzdra z 18 克拉黃金.

方形外殼 (osmihran?) je vyrobeno z nerezové oceli. Jeho rozměry jsou impozantní, zvlášť pokud si uvědomíme, že v době vzniku těchto hodinek měly běžné pánské hodinky rozměry 34 何時 38 milimetrů průměru pouzdra. Toto pouzdro má průměr bez korunky a tlačítek celých 47 毫米, s korunkou a tlačítky 50 毫米, “挑著挑著” 48 毫米，厚度 14,8 毫米. Jak samotné pouzdro, tak i krátké nožky mají povrchovou úpravu leštěním a jemným kartáčovaním.

Vodotěsnost pouzdra je spíš symbolická, jak už to tak u leteckých hodinek často bývá, výrobce deklaruje ochranu proti vodnímu sloupci 30 米, v praxi to znamená ochranu proti stříkající vodě. Zmoknout se s nimi bát nemusíte, ale na plavání si je raději sundejte.

Korunku najdeme netradičně na levé straně (viz použitý kalibr), tlačítka chronografu jsou ale na správných místech. Ovládají se tradičně – horní pouští a zastavuje chronograf, spodní tlačítko resetuje jeho ručky na “0”. Mezi tlačítky ještě najdeme záslepku. Při výrobě pouzder se pravděpodobně počítalo s různým umístěním korunky a pouzdra byla na tuto eventualitu připravena.

Ocelová luneta je otočná, ale nečekejte na ní škálu třeba jako na potápěčských hodinkách. 規模, kterou pod sklíčkem najdete, slouží k navigačním a jiným výpočtům (stejně jako třeba logaritmické pravítko). Pokud vás toto téma zajímá, určitě už víte, že toto řešení má v hodinkách Breitling Navitimer 自 1952.

Plastové akrylátové sklíčko je ploché a částečně vystupuje nad lunetu. Jeho rozměry jsou obrovské, průměr je přes 37 毫米.

Černý číselník se přes svoji velikost takřka ztrácí pod množstvím stupnic, škál, subčíselníků a nápisů, které zde najdeme. Kromě dvojité stupnice pro výpočty po obvodu určitě nepřehlédnete i výrazné hodinové indexy (“12” je číselná). Subčíselníky chronografu (minutový a hodinový) jsou bílé. 和位置 “6” najdeme i kovově orámovanou datovou aperturu. 我承認, že celkově mi číselník připadal trochu nepřehledný, snad se jedná o zvyk.

Ocelové ručky hýří barvami, to kvůli dobré čitelnosti. Minutová a hodinová jsou lakované bíle a červeně, mají i luminiscenční (tritiová pasta) 填充. Špičatá vteřinová ručka chronografu je červená, stejně jako minutový čítač, hodinový je černý.

V hodinkách je ze starých, ale nepoužitých dílů, nově sestavený strojek – Dubois Depraz Buren Cal. 12. Je to mechanický strojek s automatickým nátahem a rezervou chodu okolo 40 小時. Je to stejný kalibr jako třeba v hodinkách 豪雅Autavia, o kterých nedávno psal Táda. Tak to vezmeme rychle – automatický nátah mimostředným mikro rotorem, 軸承岩石號 17, 頻率setrvačky 3 赫茲 (21.600 A / H). Můžete se podívat na fotografii, další naleznete 這裡.

源: tempusdomains.com

Ocelové šroubovací dýnko je ploché, 擰入殼體. Pro případné otvírání potřebujete speciální nástroj (“mnohohran”), který se na dýnko nasadí. Nenajdeme zde žádné nápisy, a kromě toho, že dobře sedí na ruce, je vlastně nudné.

Majitel měl na hodinkách kožený hnědý řemen s jazýčkovou ocelovou sponou. 我, že hodinkám by slušel i NATO – strap nebo černý kožený řemen.

Jak se vám tyto unikátní hodinky s pohnutou a pestrou historií líbí? Občas je lze sehnat i dnes, cena bývá okolo 2.900 USD. Ale i na gnomonwatches jsou beznadějně vyprodané. Pokud jste se je rozhodli sehnat, jedná se věru o nelehký úkol. Přiznám se ale, že mne zas tak moc nezaujaly, jejich velikost mi sice nevadí, ale mám asi raději trochu méně nápadné provedení. 但我相信，, že pokud máte něco společného s letectvím, tak se vám tyto hodinky mohou hodit. A vůbec, do vody patří hodinky pro potápěče, do vzduchu přece hodinky pro piloty. Pokud chcete mít na ruce hodinky velmi velmi blízké historické produkci značky Breitling, tak tento model je tak blízko, jak se lze jen dostat.

作者 文字和照片: 🙂 吉備

Fotografie kalibru je z www.tempusdomains.com.

相冊所有照片.

大衛，謝謝你的貸款!

Pokud vás zajímá podrobnější historie hodinek Breitling Navitimer, nezapomeňte navštívit stránku www.lesmala.net/jean-michel.