Hlavním tahounem značky Audemars Piguet je bezpochyby model Royal Oak. Tento ikonický model, jehož vzhled má na svědomí guru moderního hodinkového designu Gerald Genta, má hned několik verzí. O variantě se skeletovaným strojkem jsme již psali v jednom z předchozích článků a nejklasičtější model bez komplikací si nechám napříště. Model, kterému se chci věnovat dnes, je model Royal Oak Chronograph 41MM.

Technické údaje:

Pouzdro hodinek je vyrobeno z 18 karátového růžového zlata a má průměr 41 milimetrů. Existuje samozřejmě i ocelový model a model ve velikosti 39 mm, proto výrobce odlišil modely přidáním „41MM“ do názvu hodinek, kterými se zde zabývám. Povrchová úprava je klasicky provedena broušením. Za zmínku určitě stojí i to, jak pozoruhodně tenké je pouzdro – pouhých 10,8 mm, což je na chronograf s automatickým nátahem výborná hodnota. Číselník kryje safírové sklo s antireflexní vrstvou. Na dýnku safírové sklo nenajdete, dýnko je pevné, pěkný celistvý kus růžového zlata s nápisem Royal Oak. Z růžového zlata je i překlápěcí spona na černém řemínku z krokodýlí kůže.

Zlaté dýnko jištěné šrouby skrývá manufakturní in-house strojek s označením Calibre 2385. Jak jsem již výše zmínil, jedná se o strojek s funkcí chronografu a automatickým nátahem. Rozložení sčítačů se drží klasického schématu 3-6-9, které je z mého pohledu esteticky uspokojivější než 6-9-12. Na pozici půl páté nalezneme datumové okénko – podle mého názoru hodinky datum nepotřebují, ale na pozici půl páté prakticky nenarušuje linie číselníku. Sčítače na pozicích 9 a 3 slouží pro minutovku a hodinovku chronografu, sekundová ručka chronografu je samozřejmě centrální. Malá sekundová ručka je pak na pozici 6. Toto řešení mi přijde jako nejlepší možné.

Průměr samotného strojku je 26,2 mm, setrvačka kmitá o frekvenci 21.600 kmitů/hod (3 Hz), počet ložiskových kamenů je 37 a rezerva chodu činí dost průměrných 40 hodin. Celý strojek se pak skládá se 304 součástek. Jednou z nich je i rotor automatického nátahu, který je vyroben z jednoho kusu 18 karátového zlata.

Vodotěsnost hodinek je stanovena na 50 m, což je méně, než bych čekal, vezmeme-li v úvahu pevné dýnko, šroubovací korunku a šroubovací tlačítka chronografu.

Moje dojmy z hodinek:

Osmihranná luneta modelu Royal Oak se stala již nadčasovou designovou klasikou. Osobně se mi velice líbí a i přes svůj neobvyklý vzhled bych se ji nebál označit za spíše decentní záležitost. Díky tvaru pouzdra a jeho celkové tenkosti se dají tyto hodinky výborně nosit i v kombinaci s užší manžetou košile. O smyslu pro detail svědčí i to, že drážky všech šroubů v lunetě jsou všechny pečlivě uspořádány a nesměřují jen tak nazdařbůh. Pokud se divíte, jak lze zašroubovat šroub s šestihrannou hlavou do šestihranného otvoru, tak se těšte na příští recenzi hodinek AP, tam celé tajemství prozradím.

Osobně mě docela těší, že tyto hodinky nemají dýnko s průhledem, který je v současnosti dle mého názoru používaný až příliš. Na druhou stranu by si velká plocha dýnka zasloužila lepší využití než jen, byť pěkně provedený, nápis Royal Oak. Nebo mohl výrobce nechat dýnko prázdné jako prostor pro individualizaci zákazníkem. A protože mám dobře vyvinutý smysl pro detail, tak jsem si všiml, že šroubky, které jistí dýnko, nejsou zašroubovány tak, aby jejich drážky směřovaly uspořádaně. Možná jsem zbytečně náročný, ale u hodinek této kategorie bych skoro čekal, že i tyto šroubky budou uspořádány stejně pečlivě jako ty na lunetě.

Jedna jediná výhrada, kterou bych měl k hodinkám, se v zásadě týká jejich pouzdra – respektive šroubovacích tlačítek chronografu. Šroubovací korunka je jedna věc, tu totiž nepoužíváte příliš často, ale šroubovací tlačítka chronografu jsou podle mě prostě zbytečnost. Hlavně pokud mají hodinky vodotěsnost 50 m, což je hodnota, které se dá lehce dosáhnout i bez použití šroubovacích tlačítek nebo šroubovací korunky. Druhá věc je to, že šroubovací prvky na tlačítkách chronografu mají šestihranný tvar a manipulace s nimi je poměrně nepříjemná a nešikovná. Jako designový prvek ovšem působí šestihranná šroubovací tlačítka úžasně a chápu jejich význam alespoň z tohoto hlediska.

Číselník hodinek patří k tomu nejlepšímu, co můžeme v této kategorii potkat. Je tvořen čtvercovou texturou, která je při bližším pohledu ještě jemněji členěna. Proti této černé plastické ploše výborně kontrastují indexy a ručky z růžového zlata. Jak ručky, tak indexy mají jednoduchý a účelný design a jsou pokryty luminiscenční barvou. Sčítače chronografu a malá sekundová ručka jsou zlatě orámovány a lehce zapuštěny pod povrch číselníku. Jsou bezvadně čitelné, takže odečet měřeného času bude záležitostí okamžiku.

Datumovka je chytře ukryta na pozici půl páté, o čemž jsem se již zmiňoval. Výborné je to, že datový věnec je černý, takže datumovka skutečně neruší a přesto je v případě potřeby rychle k nalezení a dobře čitelná.

Celkově se jedná o velmi dobře vyvážené hodinky, které zajímavě balancují na hranici klasiky a extravagance. Na první pohled se mohou zdát velmi výrazné a pro denní nošení příliš nápadné, ale když si je vezmete na ruku, zjistíte, že jsou v zásadě velmi příjemné a umí být na ruce i docela nenápadné.

Několik slov závěrem:

Od značky Audemars Piguet očekávám jen to nejlepší a její hodinky mě zatím nikdy nezklamaly. Tyto netvoří žádnou výjimku. Jedná se o výborně vyvážené a skvěle zpracované hodinky. Díky své poměrně rozumné velikosti nebudou dělat problém žádné velikosti zápěstí a dají se skvěle nosit třeba i k obleku. Osobně bych velmi váhal mezi zlatem a ocelí a kůží a kovovým náramkem, ale i zlato a kůže jim velmi sluší a ostudu Vám rozhodně neudělají!

Autor textu: Tadeáš Táda Plachý

Autor fotografií: 🙂 kibi

Album všech fotografií.

Za zapůjčení děkujeme Boutique Audemars Piguet v Praze, za rekvizity PenShop.cz.

Pokud se vám recenze líbila, dejte nám, prosím, svoje „like“ pro facebookovou stránku. Děkujeme!